｜嵐山一日遊 mini攻略｜
平民旅行精神，不吃預約困難的店，不排超過半小時的隊，發現尋常路線的趣味。
◎ 嵐山旅行分為兩篇細寫：
前篇 介紹從嵯峨野觀光鐵道開始到龜岡的早鳥路線。
後篇 介紹桂川渡月橋散策、遊賞作庭家夢窗疎石設計的天龍寺、老旅館裡的Snow Peak LAND等。
◎ 途中飲食：
龜岡的Bakery Ordinary day、嵐山的龜山家、大善京壽司、中村屋牛肉可樂餅。
桂川散步是嵐山旅行的經典路線。
方才小火車穿越的保津川，出了峽谷，在嵐山展開寬闊的水面，叫「桂川」。西元五世紀左右，渡來人秦氏為桂川治水，設計攔河堰「大堰川」（おおいかわ），使得桂川告別保津峽的谷深水急，呈現出緩平寬闊的徐徐之感，船夫撐水推進的屋形船悠然滑過，垂楓與嵐山的倒影在波光粼粼裡輕輕晃動，像一幅隨風變化的畫。
大堰川、渡月橋，與行到終點的龜山家
桂川上的名景「渡月橋」，儘管已經改建為新式橋樑，但仍維持舊時木橋的外觀，還能稍微想像千百年風景。橋頭往來熱鬧，有人乘船看山，有人搭人力車前往竹林拍照，數年前新開的「% ARABICA」京都嵐山店有超強吸力，各國旅人編織成一條多色長隊，任何時刻來都熱鬧無比。
走到河畔步道盡頭，人潮漸稀疏，全坐在平價食事處「龜山家」外的納涼床等叫號。龜山家的餐食樸素，不特別驚艷，但二樓雅座卻是絕佳位置，一碗烏龍麵、一份關東煮、一瓶京都麥酒的時間，能盡情享受高處看楓葉搔弄桂川的涼景，算是徒步走來的犒賞。
回到街上，若還有胃口，不妨到老字號肉品店「中村屋」所經營的「中村屋惣菜製作所」，日賣超過3000個的牛肉可樂餅，可為這段散步收尾。中村屋的可樂餅主張 100% 使用京都牛肉，價格卻是十分親民，微微辛辣風味，油香不膩。不吃牛的話，也有碎肉（豬肉）可樂餅以及炸肉餅等選項。
把遠山借進庭園，夢窗疎石的心機算盡
創建於十四世紀的天龍寺，留住了京都近七百年前的風景。
天龍寺的庭園設計者是臨濟宗僧人夢窗疎石，他也是京都西芳寺（又稱苔寺）的設計者，是日本中世重要的庭作家。
走入寺院，前庭是工整的枯山水，刻意收窄的道路圍繞建築走，接到豁然開朗的「曹源池」庭園——這裡展現了夢窗疎石高明的「借景」技術，使遠方的龜山、嵐山與庭園相連，創造出無邊界的開闊之景。
庭池裡巧用的枯瀑石組分為高低三段：鶴龜蓬萊石組、瀑布石組、橋石組，「三」對應佛學三世、三身、三自性之意，也叫「須彌山石」。依我理解，設計在坡上的瀑布石組最容易理解，其名為「龍門の滝」，寓意鯉躍龍門，連接西向的龜山，以及更遠的嵐山。一層層接上的畫面，讓人一時分不清庭園在哪裡結束，山又從哪裡開始。
踩沙沙作響的石子路走進百花苑，園裡的植物標示十分用心，花卉古名與品種以毛筆書寫在木牌上，有：雪柳（珍珠繡線菊）、曙馬醉木（杜鵑花科）、躑躅（杜鵑花古名）、木瓜（貼梗海棠）、連翹、紫陽花，讀著花卉美麗如詩的名字，不知不覺走出北門，接上深幽的竹林小徑，遊園的興致便一路延伸到寺外。
一天二帝南北京，天龍寺的時代座標
天龍寺所在之處，曾是後嵯峨上皇與龜山上皇的離宮。1339 年，足利尊氏在此創建天龍寺，請夢窗疎石擔任開山，為的是追悼後醍醐天皇。若只看庭園的平靜，很難想像它背後是一段彼此並肩、又走向決裂的歷史。
足利尊氏原是鎌倉幕府的武將，後來轉而協助後醍醐天皇推翻幕府，甚至獲賜「尊」字，由「高氏」改名「尊氏」。然而，後醍醐天皇的「建武新政」未能服人，尊氏終與後醍醐天皇對立，打開了「一天二帝南北京」的南北朝時代，一個日本卻出現兩個天皇，而天龍寺正是並立時代的代表建築。
後醍醐天皇過世後，尊氏卻在昔日離宮為他建寺追悼。兩人之間是否仍有敬意，後人難以代答；但那個由天皇所賜的名字，與這座留在嵐山的寺院，讓這段關係顯得格外耐人尋味。
因有皇室淵源，除了庭園，庫裏也值得駐足。切妻造的屋頂下，白牆與彎曲的梁木構成鮮明的輪廓；入口的大屏風上，是前管長平田精耕所繪的達磨圖。法堂天花板另有加山又造創作的《雲龍圖》，被稱作「八方瞪之龍」：無論從哪個方向仰望，都像與龍對上了眼。
開在老旅館的凹豆店，Snow Peak LAND
走回 JR車站，途中必定會經過的 Snow Peak LAND 嵐山旗艦體驗店，不妨順道看看京都限定商品與當季服飾。
由舊料理旅館改造的空間，從踏石走上木地板，沿著簷廊穿過一間間小室，露營用品與服飾被放進帶有京都氣息的建築裡。另一側的咖啡館，則以品牌戶外桌椅營造悠閒的休息角落，可以品飲或用餐，體驗 Snow Peak 戶外餐具。
不同於在百貨公司選購的感覺，嵐山店給人一種悠然自在的氛圍，或許也複合了嵐山悠久的貴族氣質，讓這個登山潮牌多了優雅。更值得注意，嵐山店限定商品，還常有價格漂亮的特賣品，平時下手猶豫的品項，在冷氣超強的空間裡愉快試穿，不知不覺掏卡手滑，像是被麻醉般地「無痛」購物，連我非凹豆咖，來訪兩次都買了不少。
熟成與摘草之美：大善的京壽司
第二次造訪嵐山，我又在住宅巷弄裡發現京壽司店「大善」，從 Snow Peak 步行約十分鐘，藏在住宅巷弄裡。店面小巧，裡頭只有三張桌，熱門時段須排隊，錯開假日與用餐時段，便很閑散了。
大善主廚曾在京都百年老店修行30年，主張使用傳統灶具（おくどさん）烹煮壽司飯，供應京都時令風味的鄉土壽司——即「京壽司」。
有別大家所熟悉，京壽司展現了日本壽司的另一種模樣，有以木盒壓製的「箱壽司」（押壽司），把醋飯與魚肉緊壓成圓柱狀的「棒壽司」，或是熱騰騰醋飯點綴山珍海味的「蒸壽司」，以及裝在豆皮包的「稻荷壽司」、用竹葉裹著的「笹壽司」、為舞伎設計的「手鞠壽司」等。
由於京都不臨海，過去魚貨從若狹沿「鯖街道」送入京城，漁獲往往先以鹽處理，因而發展出「鮓」的鹽米魚共同發酵手法，與直接用新鮮魚肉手捏的握壽司有著不同的熟成美學。
酸度與鹹度較重的鯖魚棒壽司，大善會附上半粒桔子，用新鮮果汁的清爽味道作為調和；稻荷壽司的豆皮，浸泡醬汁的甜甜風味，醋飯混和烤蕎麥，咬下時散開的焙火香氣，使得豆皮壽司吃來不無聊。
用竹葉包成三角香囊的小鯛笹壽司，拆開葉子，魚與飯之間夾著提味的草木——此時注意到，許多壽司也用了像木之芽一類，或者辛香、或者茴香、或者胡椒香的野草，加入了「摘草料理」（つみくさりょうり）的山野季節美感。
大善的價格平實，可點單顆，能嘗試多種，一盤可體驗京都的食文化，是平民旅行的推薦選擇。
如果還有故事，想必是「太秦」了
JR 回程時，留意到嵯峨嵐山站的下一站叫「太秦」，稍微讀了京都的歷史，才知道太秦的地名由來自千年以前，大約是中國的秦代，有一群人自朝鮮半島渡海來到日本，民間傳說是求取長生不老仙丹的徐福與隨行童男童女的後代。
如今嵐山古老灌溉溜池「廣澤池」，相傳是這群渡來人「秦氏」所開鑿，他們為京都奠定了生產力，這群人在史學家的眼中，是古都以前最具代表性的京都人——似乎所有文化精彩的大都市皆是如此，廣納不同地方的人的智慧所共同築成，在此生活，日子久了，漸漸被城市同化，成為京都的一部分。
DATA 廣澤池 京都市右京區嵯峨廣澤町 天龍寺 京都市右京區嵯峨天龍寺芒之馬場町 68 075-881-1235 龜山家 京都市右京區嵯峨龜之尾町 13 075-861-0759 中村屋惣菜製作所・嵯峨嵐山店 京都市右京區嵯峨天龍寺造路町 1 075-863-1888 Snow Peak LAND STATION KYOTO ARASHIYAMA 京都市右京區嵯峨天龍寺今堀町 7 075-366-8954 嵐山・大善 京都市右京區嵯峨伊勢之上町 10-3 075-882-0018
